自駕車在山西背後

自駕車在山西背後

總體路面指數：★★★★　
山西公路路況很好，除非遇到運煤車隊時路面有些擁擠外，其余時間基本可以放開手腳開，速度可保持在80-100Km/小時。總體加油站指數：★★★★★
山西的加油站幾乎到了3步1站、5步1個的地步，除了需要添加97#汽油外，根本不用考慮能否及時補充燃料的問題。駕駛車輛：華泰吉田
駕駛天數：10天駕駛路線：北京——大同——懸空寺——五台山——太原——祈縣——平遙——太原——北京第1站：雲岡石窟和懸空寺
路面指數：★★★★
從北京出發，沿著京昌高速公路至延慶方向，然後直接駛入京張高速公路，中途有路標指示“大同”方向。北京——大同全程都是高速公路，雲岡石窟距高速公路大同出口13公裏。加油站指數：★★★★★
加油問題根本不必考慮，“中國石油”和“中國石化”比比皆是。路邊食情：★★★★
山西的面食全國有名，據說能叫出名字的就有300多種可供選擇。只是制作的手藝略顯粗糙，談不上賞心悅目。所以，”色“說不上，“香”和“味”倒是真的。住宿指數：★★
山西整體消費水平不高，價格在200元以內的標准間在當地就算“高檔”了。我以前從未到過雲岡石窟，第20窟笑態可掬、目光炯炯的琉璃佛就是我想象的全部。1500年前，拓跋鮮人在向中原遷移的過程中，曾有96年的時間把大同作爲北魏的都城。在這96年的時間中，就耗時65年建造了雲岡石窟。拓跋鮮人是從山洞裏走出來的，石雕對于他們來說就是掙飯吃的手藝。1500前的事情距離今天已經太遙遠了，留給我們的沒有一座完整的佛像。每一個都是斷臂殘肢，有的甚至只能看見大概的輪廓或者是一個局部而已，自然的侵蝕能力絲毫不亞于人類對于另類的毀滅。對于一項耗時65年的工程來說，即使只通過殘肢斷臂，也不難發現工匠們的精湛工藝和對人體骨骼結構的深入了解——身材的比例、肌肉的豐滿和衣褶的布局都合情合理，看不出有任何勉強。閉上眼，完整的佛象會清晰地浮現在腦海裏。第20窟露天大佛，是雲岡石窟的象征。擡頭仰望，佛像慈眉善目中隱隱約約地透著威嚴。但眼睛裏的兩個琉璃球卻顯得很滑稽，據說是在清朝修複時塞進去的，看上去有點像卡通人。後人總自認爲比前人聰明，事實證明爲維納斯斷臂再接多少次都失敗了。懸空寺距離雲岡石窟126公裏，走國道，路況還可以。懸空寺最早的作用是一座驿站，原名爲“玄空寺”。時代進步了，驿站逐漸失去了原有的作用。後人又發現它建築的美學意義多于實際意義，加之它本身又建得有點“懸”，幹脆改名“懸空寺”。于是，一座普通的建築變成了名勝，把李白都引來了。“懸空寺，半山高，三根馬尾空中吊”——寺廟與山體連成一體，僅靠幾根碗口粗的木頭支撐。一陣風吹來，好像寺廟都跟著晃動了。其實，這只能說設計者構思巧妙——用粗大的椽木把寺廟與山體連在一起，將寺廟本身處于鍋底狀山體的最凹處，風吹不著，雨淋不著，就連日照每天最長也就2個小時。所以，根本談不上風化的破壞，這也就是懸空寺這麽長時間保存下來的主要原因。設計者是誰？“公輸天巧”告訴我們是：魯班爺。第2站:太原

路面指數：★★★★
雲岡石窟——懸空寺——五台山——太原市的路況很好，中間間接有高速公路連接。加油站指數：★★★★★
根本不必擔心，加油站很多。購物情報:★★★
醋、紅棗、小米等。太原的主要景點非晉祠莫屬,晉祠前面有個晉祠公園，與晉祠沒有一點關系，只不過是個街頭公園。但導遊和路邊拉客的卻偏說從這裏進去就是晉祠，除了白花5元門票外，最大的收益就是遛了半天腿和蒙了一臉的灰塵。其實繞過晉祠公園，就是晉祠的大門。晉祠今天是旅遊名勝，在1500年前也是。能夠看見1500年前原汁原味的文物，在全中國也沒有幾處。晉祠裏號稱有三大國寶：聖母殿、漁沼飛梁和難老泉。聖母殿前木柱上的木雕蟠龍值得一看，它們誕生于宋代，是國內現存的年代最早的木雕藝術品。蟠龍身上布滿裂紋，風吹雨打早已顯露出木質本身的灰白色。但蟠龍的氣勢，尤其是龍頭昂首、一覽天下的王者風範，加上炯炯的雙目，仍能讓人感覺它還充滿活力，似乎隨時都會騰空而起。
第3站：喬家大院和平遙古城
路面指數：★★★
太原——祁縣——平遙的道路是國道，因旅遊的原因，交通整治得非常好。加油站指數：★★★★★
很多，不必擔心。住宿情報：★★
祁縣距離平遙23公裏，所以一般都到平遙住宿。購物情報:★★
平遙漆器、燈影牛肉、黃酒值得考慮。祁縣的喬家大院，因爲老謀子的《大紅燈籠高高挂》而出名。據說，大院當年還向攝制組收取了8萬元的占地費。如果僅投入10萬元不到，就能獲取這樣的廣告效應，不知有多少深宅大院的地主拿著大捆的人民幣要往老謀子身上砸呢。山西多大院，一方面顯示了山西多地主，另一方面也說明了晉商鄉土觀念的深厚：有錢就買房子置地。不像徽商，有兩個錢都扔在風流倜傥上了，風花雪月中全然忘記了生活在高牆深院中的結發之妻。
從外觀上看，喬家大院是真正屬于那種平常所講的深宅大院的。高3丈有余的院牆，把院子圍成了磚木結構的城堡，在周圍民宅的包圍中顯得很孤單。走進大門，才發現門裏套門、院裏套院，6個大院裏分布著20個小院共313間平房，好像迷宮。西南角的眺閣是全院的最高點，站在這裏統覽全院落，會發現整個大院的布局呈雙“喜”字圖案出現在眼前。再仔細看，鬥拱、飛檐形態各具，就連屋頂上的138個煙囪也無一雷同。走進院落，磚雕、石雕和木雕賞心悅目。喬家大院的每一處雕塑都是一個故事。所以，無論從建築角度、還是從院落本身包涵的內容講，喬家大院都可以被稱爲博物館。而民間流傳的“皇家看故宮，民宅看喬家”的說法，也就不足爲奇了。都說晉商是”老西”,話裏話外瞧不起人家,好像整天除了掙錢兩耳不聞窗外事,土得都掉渣。其實,包子有肉不在褶上，晉商與徽商最大的區別就在于內向與外在。看看山西的大院，給人一種在外闖蕩多年衣錦還鄉的感覺。對其本人是一種榮耀，對家族而言，可以講是光宗耀祖。
創建喬家大院的喬貴發最早在包頭創業，由于買賣做得實在，“複盛公”越做越大，以至于有“先有複盛公，後有包頭城”的講法。而孔祥熙第一次將宋霭齡接進孔家大院時，宋霭齡也不得不驚歎，她見識了有生以來的奢華之極。做買賣最講究的是審時度勢，充分利用雙方的供求關系，從中賺取最大的差額利潤。在這方面，位于平遙城裏“日升昌”的老祖宗們，給我們很好地上了一課。“日升昌”是中國第一家私營票號，經營的起因充分顯示了老一輩實業家們獨特的眼光。當時人們做買賣奔波于平遙與外地之間，由于隨身攜帶銀兩既不安全又不方便。于是，日升昌的創業者們便做起了彙兌的買賣。商人拿著銀票就可以到日升昌的各個票號換取銀兩，方便、安全。而兩地銀價的差異和銀兩成色的不同，則成爲日升昌賺取的利潤。後來，買賣越做越大，越做越廣，一種專業化的、網絡化的貨幣兌換機制也逐步建立起來了。即使用今天的眼光看，也是嚴謹入微，不失爲一本專業的銀行管理教科書。
日升昌可以說是一顆種子，吸引得商家紛紛投資票號生意。鼎盛時期，駐平遙城裏的票號有案可查的達20多家。在一個小小的縣城，擁有衆多掌握著政府和全國商業命脈的票號，這種情況在中國曆史上也是罕見的。對于平遙這座票號城來說，用“填不滿，拉不完”來形容，是絲毫不爲過的。有意思的是，在中國第一家私人票號日升昌的對面，就是最後一家私人票號寶豐隆的舊址。所以，有人說：中國的私人票號起于平遙，又結束于平遙。
日升昌現在還保持著原樣，同樣，平遙城也基本上保持了原有的風格，使我們有幸看到這座具有2000年曆史的古城的真實面貌。平遙城的規模完全是按照我國古代城市“禮制”的等級觀念建設的，是內地漢族文化的代表。從關于城池的一些數字即可看出，古代的人們在建造城池時的用心良苦：城牆上3000個垛口代表了孔聖人的3000名弟子，72座敵樓代表了72賢人。真要感謝一些有識之士，使平遙城沒有毀于所謂的“改擴建”。現在城內居民居住的房屋多爲從上一輩傳下來的，磚牆瓦頂，四合院落。臨街的宅門還建有華麗的門樓，雕工精巧。走在街上，除了全國各地所有旅遊景點都有賣的工藝品外，平遙本地生産的漆器和燈影牛肉及碗托值得駐足。它們最早的曆史可追溯到唐朝開元年間，即使碗托也是讓慈禧大呼過瘾的。慈禧在八國聯軍打進北京後逃亡路過平遙時，可能真是貧困交加，吃什麽都覺得香了。
就在平遙街樓腳下，有一自産自銷黃酒的作坊，門臉不大，名氣卻不小，幾乎每一個去平遙的遊客都會慕名而來。據老板介紹，直到今天，那裏生産的黃酒就是當年慈禧品嘗時的口味，而且連釀造的方式都沒有改變。不信？門簾一掀，後屋隨便參觀。至于牆上挂滿的老板與衆多社會名流的合影，更是起到“托兒”的作用。一傳十，十傳百，根本不用做廣告，老板在家裏數票子就夠了。
編輯:周倩　來源:南方網